Как правильно посадить виноград

— Осенью купили саженцы винограда и всю зиму хранили в подвале во влажном песке. Когда и как правильно их посадить?

Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.

Рис.1 Посадка винограда

Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы. Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупно­зернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами. Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды. Корни саженца винограда обмакиваем в сметано образнуюю болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя (рис. 1).

После посадки саженца винограда

Глубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи. При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками. Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем. Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см. Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.

Первый год выращивания винограда

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гете­роауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.

а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью Рис.3 способ посадки саженцов винограда

И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать. Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года (рис. 3б, в) один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег (рис. 3б), то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега (рис. 3в), то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Рис.4 Рост винограда лето-осень (воторой год)

В конце мая - начале июня, когда они подрастут на 15-20 см, можно убрать плёнку, дуги и аккуратно снять ведро: они уже не нужны. Над землёй останутся четыре нежных молодых побега, растущих вверх. Наша задача - направить их наклонно. При условии, что уже стоят опоры и натянута проволока, поступаем следующим образом. Первая нижняя проволока на шпалере должна быть на высоте 40-50 см от земли. Далее четыре проволоки диаметром 6-8 мм и длиной примерно 1,3-1,4 м одним концом втыкаем наклонно в землю у центра куста на глубину 10-15 см, стараясь не повредить корни винограда. Верхний же конец проволок жёстко привязываем к нижней шпалере. В итоге проволоки наклонены по отношению к земле под углом 30-40 градусов, две из них находятся на левой стороне шпалеры, а две - на правой рис. 4). Этими проволоками мы определяем направление будущих рукавов.

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексноустойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части ру кава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.

Рис.5 напрвление рукавов винограда

Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично Обрезка винограда

После «сухой» подвязки в начале мая начинают расти молодые зелёные побеги на каждом из четырёх рукавов. Нужно оставить на них 3-4 самых лучших побега, остальные выломать. На рис.6 показана одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично.
В этот год куст может выбросить кисти. Надо будет внимательно осмотреть его. Если рукав (0-К) имеет диаметр 8-10 мм и более, это нормально (рис. 6). При условии, что зелёные побеги мощные, можно оставить по одной кисти на рукав: четыре рукава - четыре кисти.
Обычно кисти оставляют на побегах Е-F или К-L. На всех остальных их обрывают.
В течение всего сезона проводятся подвязка зелёных побегов и пасынкование. Важно правильно распределить питание от корней к надземной части куста винограда. От того, насколько своевременно проводится пасынкование, зависит, будут ли мощными зелёные побеги.
К началу августа они могут перерасти уже шпалеру (2,5 м). Поэтому надо делать их чеканку. Для этого подходим к кусту винограда у одной плоскости шпалеры и на высоте поднятой руки обрезаем верхушки побегов. Затем то же самое делаем у второй плоскости шпалеры.
После чеканки может начаться бурный рост пасынков. Их придется постоянно удалять с тем, чтобы питание от корня шло только к побегам и кистям винограда.
После того как зрелые грозди винограда будут срезаны, куст в течение месяца-двух ещё останется с листвой (в зависимости от сроков созревания). За это время побеги винограда вызреют и превратятся в лозы. Если побеги вызреют на всю высоту шпалеры, значит, куст с лозами набрал необходимое количество питательных веществ и может смело вступать в зиму.
В середине октября второго года вырвщивания винограда произведём его обрезку.
На каждом рукаве по четыре вызревших лозы. Теперь мы должны сформировать плодовое звено. На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.

Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.

Четвертый год выращивания винограда

В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой. Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава. Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.

Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.

На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На че­тырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.

Рис.8. Обрезка винограда. четвертый год выращивания винограда

В августе, как и в третьем году выращивания винограда, проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку, как показано на рис. 8. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью. Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций. Имея у себя комплексноустойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня). Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом.

Бронислав Казимирович и
Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ

Если виноградная лоза пострадала от морозов?

Суровые морозы способны нанести винограднику существенный ущерб, как можно уменьшить потери и восстановить кусты?
Степень повреждения от низких температур бывает разная. Скажем, могут погибнуть центральные плодовые почки, то есть весной куст проснется, пойдут побеги, но без соцветий. Вымерзнуть могут однолетних прирост и часть многолетних рукавов. В этом случае возможен только рост порослевых побегов из спящих почек на многолетней древесине.
В случае гибели всей надземной части куста может не быть даже порослевых побегов, но корень остается жизнеспособным.
Худший вариант: может вымерзнуть(погибнуть) весь куст вместе с корневой системой.

Весенняя реанимация
С наступлением весны нужно оценить степень ущерба от мора и провести следующие мероприятия.
1. Влагозарядковый полив. Сильные и длительные морозы иссушают землю, весной это затруднит жизнедеятельность корней. А талая вода, как правило, быстро испаряется и не проникает в глубокие почвы. Одновременно с влагозарядковым поливом, можно сделать корневую подкормку карбамидом (50г на 10л воды).
2. Весенняя обрезка в более поздние сроки (на 10-14 дней позже, чем в обычные годы). Этот прием позволяет выбрать наиболее сильные и плодоносные побеги.
Пи отсутствии соцветий на плодовых лозах оставляют на каждой по 2-3 самых мощных побега, а остальные удаляют. Если пошли только порослевые побеги или побеги на многолетней древесине, то удаляют погибшие рукава, а из побегов оставляют 6-7 в наиболее удобных местах. Из них и будет в дальнейшем сформировываться новый куст.
По мере отрастания бесплодных или порослевых побегов их подвязывают к проволоке горизонтально или наклонно, пасынки не удаляют - они дают соцветия, на которых можно получить урожай уже в этом году. По своим размерам и вкусовым качествам грозди на пасынках часто не уступают гроздям из основных почек, а их развитие идет даже быстрее.
Если на надземной части куста так и не появились побеги, ее полностью удаляют и ждут порослевые побеги. С ними поступают так же, как описано выше.
3. Прививка. Отсутствие порослевых побегов еще не говорит о полной гибели куста. Не исключено, что жив корень. В этом случае лучше сделать прививку в подземный корне штамб. Уже на следующий год с таких кустов можно будет получить неплохой урожай. При мощной корневой системе куста из прививки идет гораздо быстрее.